Кухонный гарнитур из дерева своими руками «от» и «до»

Мебель из массива ценилась во все времена. Качественные изделия могут служить столетиями, но стоимость их весьма высока. Альтернативой может стать кухонный гарнитур из дерева, сделанный своими руками.

Преимущества и недостатки

Самостоятельное изготовление может вдвое уменьшить стоимость кухни, а может и в разы ее увеличить. Ведь каждая ошибка ведет к дополнительному расходу времени и материалов.

Поэтому веред началом работ нужно беспристрастно оценить свои силы и объективно взвесить все «за» и «против».

Плюсы:

контроль всех этапов сборки;
использование действительно качественных и безопасных материалов;
осведомленность обо всех слабых сторонах и дефектах;
свобода в выборе размеров, цветов и дизайна;
экономия финансов.

Когда гарнитур из натурального дерева делается «для себя», берутся лишь качественные материалы: досушенная до конца древесина, безопасный клей и лак, фирменная фурнитура и т.д.

Производитель, поставивший изготовление мебели на поток, может «закрыть глаза» на мелкие огрехи и недочеты — но при изготовлении мебели в домашних условиях, весь брак будет устранен. Если же самому устранить дефект не получается (не хватает навыков и опыта) — то спасет осведомленность об имеющемся дефекте (зная о плохом креплении отдельной полки, ее в процессе эксплуатации не будут нагружать тяжелыми предметами и т.п.).

Также стоит учитывать: при отсутствии затрат на оплату труда появляются свободные средства на закупку материалов более высокого качества. А это положительно сказывается на сроке службы мебели, изготовленной самостоятельно.

Минусы:

сложность процесса. Не каждый начинающий столяр способен сделать своими руками целую кухню;
большие затраты личного времени;
любой брак ведет к дополнительным тратам финансов и времени.

Человек, далекий от подобных работ, вряд ли начнет свою карьеру столяра с полноценного резного дубового гарнитура. Лишь имея необходимые навыки, определенный набор инструментов и соответствующий опыт, можно браться за столь масштабные проекты. Так что сразу трезво оцените собственные силы, чтобы избежать большинства проблем.

Советы новичкам

Каждая порода дерева имеет свои особенности. Профессиональные столяры десятилетиями узнают подобные «хитрости». Узнать все — невозможно, но есть ряд общих правил:

Не стоит что-либо делать из свежесрубленных деревьев. После того, как такая древесина высохнет, ее может повести. Гарнитур потеряет вид, на стыках появятся щели, подвижные детали будут плохо открываться и закрываться.

Радиальный и тангенциальный распил нужно сортировать. Древесина при разном распиле сохнет по-разному.

Закупая материалы, брать их нужно с определенным запасом и по длине, и по толщине. «Лишние» материалы уйдут при шлифовке и избавлении от огрехов. Обрезки пригодятся для «пробных» вариантов. Процент «запаса» зависит от мастерства столяра.

При составлении проекта, нужно учитывать не только габариты изделия, но и вес элементов по отдельности, а также массу готового деревянного шкафа в сборе.

При составлении схем и чертежей, нужно помнить о том, что каждый брусок должен быть на 2–3 см больше (для соединительных шипов и пазов).

Если имеются сомнения в собственных силах, то дизайн лучше выбирать самый простой. При таком подходе вероятность совершить ошибку при просчете или изготовлении — минимальна.

При воплощении сложного дизайна, предварительно стоит потренироваться. Сделать из дерева что-нибудь небольшое в выбранном стиле — например, самодельную этажерку или тумбочку для дачи. Так будет проще «прочувствовать» материал и оценить возможные трудности и необходимые затраты.

Если финансы не позволяют закупить качественную древесину в нужном объеме, то лучше делать комбинированную кухню с элементами дерева. Например, боковины и филенки из фанеры, либо ЛДСП, но на деревянном каркасе. Такая каркасная кухня прослужит гораздо дольше, чем гарнитур, сделанный полностью из массива плохого качества.

Понятно, что все эти советы полезны лишь для начинающих. Настоящий мастер сделает шедевр даже из ящиков или старых обрезков.

Выбор дизайна

Кухню из дерева можно сделать своими руками абсолютно в любом стиле. Все зависит от личных пожеланий и мастерства начинающего столяра. Чаще всего новички выбирают модели, не требующие сложной отделки.

Лучше всего для применения простой геометрии и прямых линий подходят такие стили, как:

Лофт. Прямые линии, минимум отделки. Фасады без каких-либо филенок — если они и есть, то самые простые прямоугольные. При этом смотрится такой дизайн очень солидно и интересно;
Ретро. Прелесть стиля «под старину» в том, что тут очень легко регулировать уровень сложности работы. В зависимости от наличия инструментов и мастерства «автора», стиль ретро может быть как примитивно простым, так и довольно сложным;
Классика. Самодельная кухня в классическом стиле предполагает наличие филенок, а следовательно — умения работать с фрезой. Если соответствующие навыки и инструменты отсутствуют, лучше отдать предпочтение более простым стилям;
Модерн. Не обязательно кухня, сделанная своими руками, должна напоминать стиль старинного домика из деревни. Деревянный гарнитур в современном стиле сделать даже легче, единственной сложностью могут стать гнутые фасады — их при разработке дизайна лучше избегать;
готика, барокко и другие вычурные стили требуют уже серьезной работы с деревом. Такой дизайн достойно воплотить в жизнь сможет только настоящий мастер своего дела. За такой интерьер без соответствующего опыта браться не стоит.

Составление проекта

Любая конструкция начинается с предварительного чертежа. Удобнее всего его делать в специальных программах (AutoCAD, Базис-мебельщик и т.п.). Они требуют определенной подготовки, но дают более точный результат и возможность предварительно увидеть проект в 3D формате и правильном масштабе.

Не все знают, как построить чертеж в подобных программах. Если нет соответствующих навыков, либо программного обеспечения, то будет достаточно листа бумаги, чертежных принадлежностей и рулетки (в идеале — лазерной).

Дизайн кухни прорабатывается поэтапно:

На лист бумаги с соблюдением масштаба наносятся все замеры:

ширина и высота комнаты;
делаются соответствующие отметки в стратегически важных точках (розетки, выключатели, вентиляция, выход коммуникаций, места пролегания труб и кабелей и т.п.);
указываются местонахождение и габариты оконных и дверных проемов.

На чертеже «расставляется» стационарная бытовая техника (холодильник, печка, посудомоечная или стиральная машина и т.п.).

Выделяется обеденная и рабочая зона.

Составляется предварительный эскиз самодельного кухонного гарнитура. Подбирается оптимальная высота столешницы, высота открытых полок, либо подвесных шкафчиков.

Выполняется детальный чертеж. На этом этапе проставляются все размеры, указываются места креплений, способы открываний и т.д.

Проверяется работоспособность идеи. Учитываются мелкие нюансы: не попадают ли места креплений в трубы или провода; не будут ли биться фасады друг об друга при открывании; не мешают ли выступающие подоконник, плинтус или наличник и т.п.

При составлении проекта с помощью программного обеспечения, готовый трехмерный макет можно рассмотреть с разных ракурсов, в поисках недочетов. Бумажный чертеж такой наглядности не обеспечивает, поэтому желательно все нанесенные размеры перепроверить. Дважды.

Материалы для разных частей гарнитура

Делая кухню своими руками, не стоит зацикливаться на каком-то конкретном материале. Лучше просчитать несколько различных вариантов и выбрать оптимальный.

Для каркаса обычно подбирают более плотные сорта древесины, чем для филенок. Самые мягкие сорта используются в местах будущей резьбы, если она есть. Часть натурального массива можно заменить фанерой, ЛДСП или МДФ (в зависимости от дизайна будущего гарнитура).

Обзор различных сортов дерева и их производных:

дуб. Очень долговечен и прочен. Долго высыхает, при ускоренной сушке может потрескаться. Срез имеет красивую структуру. Палитра от светло-коричневой до желто-коричневой;
акация. Имеет множество сортов. Широко используется в столярной сфере. Из-за высокой плотности обрабатывается довольно сложно. Сердцевина имеет красно-коричневую основу с черными прожилками, а заболонь (промежуток между годичными кольцами) — светло-коричневая;
орех. Очень красив, устойчив к деформациям. Имеет коричнево-сероватый оттенок разбавлен темными вкраплениями;
береза. Легко обрабатывается, сравнительно недорога, но не любит влагу — начинает гнить. Требует влагоотталкивающей пропитки. Из-за невысокой твердости лучше подходит для стенок и фасадов, чем для каркаса. Светлая, нежная, летняя палитра: золотистая с более темными прожилками;
клен. При неправильной сушке трескается. Но смотрится очень эффектно. Цвет белый, но со временем желтеет;
вишня. Структура равномерная, легко обрабатывается, но со временем темнеет. Имеет розовато-коричневатый оттенок. Определенные сорта розовато-сероватые;
бук. Легко шлифуется. Хорошая плотность и прочность, но относительно высокая стоимость. Окрас светлый, но имеет красноватый оттенок;
сосна. Устойчива к гниению, текстура волокон средне-грубая. Из-за повышенной мягкости, кухни из сосны делают не часто, но все же делают, в силу невысокой стоимости этого сорта древесины. Оттенок от желтоватого до красного;
фанера. Может быть уже шлифованной с одной или с двух сторон, иметь пропитку, повышающую влагостойкость. Отдельные сорта имеют очень высокие показатели износостойкости и влагостойкости;
ЛДСП. Основное достоинство — доступная цена. По остальным параметрам уступает большинству материалов;
МДФ. Легко обрабатывается, подходит для изготовления гнутых фасадов и фигурных филенок. Имеет достаточно высокую плотность. Существуют влагостойкие и пожаробезопасные разновидности. Может быть окрашенным, либо ламинированным.

Ниже представлены технические характеристика различных сортов древесины.

Материал	Коэффициент Бринелля (твердость)	Плотность (кг/м3)
Дуб	3,7–3,9	700
Акация	7,1	650–1050
Орех	3,5	600–650
Береза	3,5	670
Клен	4,1	670
Вишня	3,1	580
Бук	3,8	650
Сосна	2,49	520

При выборе материалов нужно также учитывать особенности отдельных частей конструкции:

Столешница

Да, кухонная стенка с деревянной столешницей смотрится очень богато и солидно, но, в первую очередь, столешница — эта рабочая поверхность, а не элемент декора. Она будет впитывать влагу, запахи от продуктов, следы от вина, либо яркого сока. Вывести их с такой поверхности практически нереально.

Помимо этого, на столешнице могут появиться подпалины от горячих предметов и конфорок, либо плесень от повышенной влажности в районе мойки. Все это стоит осознавать, выбирая столешницу из массива.

Несколько слоев лака и влагостойкая пропитка могут лишь частично спасти ситуацию. Если нет желания уделять столешнице повышенное внимание ни в процессе изготовления, ни в период эксплуатации, древесину стоит заменить на более неприхотливый материал (пластик, камень).

Каркас

Это своеобразный «скелет» всей конструкции. Он должен удерживать вес не только всех полок, фасадов, ящиков и стенок, но и всего их содержимого.

Каркас кухни лучше всего делать из наиболее плотной и прочной древесины. Хорошо для этих целей подходит акация, дуб, орех, ясень и т.п. Но эти породы дерева достаточно дорогостоящие, поэтому при выборе главное, соблюсти баланс: цена — качество.

Задняя стенка

Так как этот элемент гарнитура чаще всего скрыт от посторонних глаз, на нем обычно экономят, делая его из ДСП, ДВП или не делая задней стенки вовсе.

Отказаться полностью от задней стенки можно в случае, когда гарнитур стоит вплотную к стене, а она идеально ровная. В противном случае мелкие предметы будут падать в щель, что не очень хорошо и удобно.

Боковые стенки

На них фиксируют крепления для внутренних ящиков и полок, поэтому материал следует подбирать довольно прочный. Если это будет не массив, а фанера или ЛДСП, то они не должны быть слишком тонкими.

В зависимости от габаритов шкафчиков, толщина боковых стенок может варьироваться в диапазоне от 10 до 20 мм.

Фасады

Материал для них подбирается, исходя из общего стиля. Чем больше резьбы и филенок предполагает дизайн, тем мягче должна быть древесина. Иногда фасады делают из готовых элементов, делая своими руками лишь каркас и вспомогательные детали.

Подвесные шкафчики и полки

При подборе материалов для этих элементов, нужно особое внимание уделять их массе. Это особенно важно, если стена, к которой они будут крепиться, не очень надежна (наливной дом, либо стена из гипсокартона). С учетом веса содержимого, эти конструкции следует делать максимально легкими.

Ножки

У деревянной мебели они должны быть. Иначе, в случае потопа, весь гарнитур разбухнет и придет в негодность. Если наличие ножек совсем не вписывается в интерьер, их можно скрыть за декоративной планкой. Желательно делать их из материалов, инертных к влаге (пластик, металл).

Фурнитура

Не стоит на ней экономить. Ведь именно от фурнитуры зависит работоспособность кухонного гарнитура. Толку от красивых фасадов и резных ящичков, если они выпадают, скрипят и не закрываются?

Комфортно пользоваться кухней можно, если петли стоят с доводчиками, направляющие — качественные телескопические, а не громыхающие и клинящие роликовые и т.д.

Инструменты

Помимо основного набора материалов, потребуются определенные инструменты и комплектующие:

Шуруповерт — для вкручивания конфирматов и крепежей.

Электродрель — для проделывания отверстий (в идеале, в комплекте со сверлами Форстнера).

Электролобзик и циркулярная пила — для нарезки деталей.

Уровень и отвес — для выравнивания геометрии гарнитура.

Рулетка (желательно лазерная) — для измерения деталей и расстояний.

Электрорубанок или фуганок — для окончательной обработки элементов.

Шлифмашинка и наждачная бумага различной зернистости — для зачистки и шлифовки.

Фрезер — для изготовления филенок, обработки отверстий и кромок.

Тиски и различные зажимы — для фиксации.

Карандаш и ластик — для нанесения меток.

Правило, шпатели и кисти — для нанесения грунтовки, шпатлевки и краски (если гарнитур предполагает покраску).

Большинство электроинструментов могут быть заменены на механические аналоги, но при этом увеличатся затраты времени и сил.

Полный перечень инструментов и дополнительных материалов может отличаться, в зависимости от выбранного дизайна и способа обработки гарнитура.

Процесс изготовления — пошаговая инструкция

Так как сделать мебель для кухни за один день не получится, предварительно нужно подготовить место для работы и хранения инструментов и заготовок. Помещение должно быть сухим, иметь достаточное освещение и вентиляцию, а также верстак, либо ровную поверхность для работы.

Не все этапы можно выполнить самому, некоторые работы желательно выполнять с помощником.

Ход работы зависит от материалов, из которых будет изготовляться гарнитур. Если кухня будет из досок и брусков, то очередность выполнения работ такая:

Отсортировать материалы в зависимости от распила (тангенциальный, радиальный, рустикальный и поперечный). Процесс высыхания у разных разновидностей идет по-разному — если пропустить этап сортировки, то впоследствии на стыках появятся трещины.

Все пиломатериалы обработать, подогнать по количеству и размерам согласно чертежам (с запасом), и склеить в щиты, из которых впоследствии будут вырезаться нужные формы. Для склейки существует несколько специальных разновидностей клея, например, столярный ПВА. Если есть несколько ламелей с браком, их лучше приклеить по краям, так бракованная часть попадет под срез.

После просушки со щита срезается клей, заготовка ровняется и шлифуется. Затем из нее вырезаются детали, согласно выкройке (с запасом).

Если дизайн предусматривает наличие филенки, то не стоит устанавливать филеночную фрезу сразу на максимальный вылет. Работать легче будет на минимальном вылете. Для достижения нужной глубины рисунка по каждой детали придется сделать несколько проходов, но исправить скачки и огрехи, будет гораздо проще. Главное четко соблюдать все размеры и линии, любое отклонение (даже в миллиметр) в итоге будет заметно.

Также стоит учитывать общую толщину филенки. Она должна точно соответствовать пазу в каркасе.

Все заготовки филенок шлифуются с помощью наждачной бумаги. Нужная зернистость подбирается в зависимости от породы дерева и основы наждачки. Мягкая подложка не столь абразивна (царапает не так сильно). Перед сборкой все филенки грунтуются.

Отдельно подготавливается каркас для филенок. В нем прорезается паз необходимого размера, в который впоследствии вклеиваются готовые филенки. По такому принципу делаются все фасады ручной работы.

Каркас для модулей желательно делать из более плотных сортов древесины. Так, если фасады выполнены из вишни или черешни, то каркас нужно делать из акации, либо дуба. Но это пожелание, а не жесткое требование, зачастую весь гарнитур изготавливается из одного вида древесины.

Для каркаса нарезается необходимое количество брусков нужной длины и толщины (с запасом на шлифовку и исправление недочетов). Есть несколько способов крепления отдельных частей между собой (мебельный уголок, конфирмат, шкант, стяжки, болт-гайка, шипы). Каждый сам выбирает наиболее оптимальный вариант. Главное, при выборе учитывать места, в которых будут соединяться сразу несколько деталей, чтобы правильно распределить необходимые пазы и стыки.

Каркас собирается. Все элементы шлифуются и подгоняются в готовый размер.

После изготовления каркаса и фасадов, делают боковые и заднюю стенку. Их можно сделать, как и фасады из деревянного щита, либо в целях экономии финансов из МДФ, ЛДСП или фанеры. В этом случае все стыки закрываются кромкой (ее можно легко приклеить обычным утюгом).

Столешницу желательно сделать из влагостойкого МДФ, либо других практичных и не особо капризных материалов. Но если есть необходимость делать ее именно из натурального массива, то выбирать нужно плотные, не подверженные гниению сорта древесины, которые дополнительно стоит обработать влагоотталкивающими составами. Желательно для столешницы подобрать цельный кусок дерева, но это весьма затратно. Если делать столешницу из отдельных досок, то нужно понимать, что в этом случае ее придется делать из довольно толстого бруса, так как изготовить из вагонки качественную столешницу невозможно. Чтобы в процессе эксплуатации на склеенной из брусков столешнице не появились щели, помимо клея, нужно использовать соединительный шип. Делается он с торца доски с помощью специальной фрезы (есть несколько разновидностей соединительных фрез, делающие различные виды пазов и шипов).

Производится распил и, при необходимости, шлифование, либо кромкование внутренних полок и деталей для выдвижных шкафчиков.

К каркасу нижних ящиков крепятся ножки. Они могут быть пластиковые, деревянные, либо металлические. При необходимости их можно скрыть за декоративной планкой (деревянной, либо пластиковой).

Перед окончательной сборкой все детали грунтуются, обрабатываются влагоотталкивающими средствами, покрываются морилкой, лаком или краской.

Процесс самостоятельного изготовления кухни «от» и «до» довольно трудоемкий. Поэтому были придуманы маленькие хитрости, снижающие трудозатраты и повышающие длительность эксплуатации готовых изделий:

Если нет желания возиться со склейкой и шлифовкой отдельных досок, можно купить готовые мебельные щиты. Стоимость их не слишком высока, а их применение сэкономит несколько недель работы (при изготовлении большого гарнитура, углового, либо с островом).

При работе с плотными сортами древесины, нужно все электроинструменты использовать на минимальных оборотах, иначе на древесине останутся «подпалины» от фрезера или шлифмашинки. Убрать «подпалины» можно, но сделать это непросто. Поэтому при выборе нужно ориентироваться на мощность имеющейся в наличии техники (фреза и т.п.).

Так как обновить старую кухню из дерева своими руками гораздо проще, чем сделать с нуля новую — возможно, будет проще и дешевле купить старый гарнитур «с рук» и реставрировать его. Качественным изделиям достаточно лишь обновить лакокрасочное покрытие и поменять фурнитуру. В некоторых случаях придется заменить отдельные элементы.

Увеличить срок службы деревянной столешницы можно, если сделать ее из обожжённых досок. Существует несколько технологий обжига, некоторые из них можно реализовать в домашних условиях. Если все этапы обжига будут выполнены правильно, срок службы древесины можно увеличить до 80 лет, при этом повысив ее устойчивость к огню и влаге. При необходимости таким способом можно обработать все заготовки.

Важный момент: Чтобы сократить процент брака, нужно по несколько раз перепроверять все размеры, количество деталей, зазоры и т.д. Перед окончательной подгонкой размеров, обязательно делать «пробную» сборку, проверяя, как отдельные детали входят в предназначенные пазы, и насколько все элементы соответствуют друг другу.

Этапы сборки

Процесс сборки готового гарнитура проходит снизу вверх:

Изначально на ножки устанавливают каркас и выставляют его по уровню. Если ножки готовые (пластиковые, либо металлические), то процесс выравнивания пройдет намного проще. Закручивая, либо выкручивая отдельные ножки, удобно регулировать высоту и угол наклона.

Крепят столешницу. Прорезают в ней отверстия под мойку и варочную панель. Все стыки обрабатывают влагостойким герметиком.

На нужные детали наносят метки в местах крепления фурнитуры.

Устанавливают направляющие, крепления и навесы.

Навешивают дверки, устанавливают внутренние полки и ящики.

На стену наносятся метки. Согласно меткам устанавливаются крепления для подвесных полок, либо шкафчиков.

Навешиваются шкафчики и собираются, аналогично нижним тумбам.

Крепятся ручки.

Устанавливается кухонная техника.

Подсоединяется мойка и техника.

Проверяется качество сборки.

Готовый гарнитур готов к эксплуатации.

Если кухня устанавливается в деревянном доме в деревне, либо в квартире, с соответствующим антуражем, то подобный гарнитур желательно дополнить аналогичным столом и стульями, либо табуретками. Их дизайн может в точности повторять интерьер кухни, либо может быть дополнен вставками из стекла, камня либо резных элементов.

Этапы изготовления стола и табуретов аналогичны процессу создания гарнитура. Единственную сложность могут вызвать ножки для комплекта. Здесь нужно учитывать несколько моментов:

Крепить и обрабатывать прямоугольные ножки гораздо проще, чем круглые.

Для лучшей устойчивости, между ножками стоит сделать поперечные, либо диагональные перемычки.

Круглые ножки удобнее вкручивать в соединительные брусы (см. на картинке ниже), а не крепить напрямую к каркасу.

Помимо обеденного уголка, дизайн кухни может дополнять деревянный потолок (балки) или различные поделки. Подобные мелочи помогут сделать картину цельной, а стиль комнаты законченным.

Деревянные производные

Если кухню из натурального дерева хочется, а соответствующих навыков для работы с массивом нет, то стоит обратить внимание на такие варианты, как фанера и мебельные щиты. Работать с ними на порядок проще.

При покупке можно заказать фабричный распил листов на готовые элементы. Это убережет от скосов и ошибок, которые могут возникнуть в процессе «домашнего» распила.

Ведь при фабричном распиле все линии будут идеально ровные, а размеры точные (учитывается даже толщина пилы).

Также применение фанеры и мебельных щитов вместо массива могут на 20–30% сократить себестоимость кухни. При этом правильная обработка этих материалов сделает эксплуатационные характеристики не хуже, чем у цельного массива. Но нужно знать особенности каждой разновидности, чтобы подобрать оптимальный вариант.

Фанера

Все фанерные листы отличаются качеством, составом древесины, используемым клеем и так далее. Все эти нюансы отражены на маркировке листов.

Так, самая популярная, в силу своей дешевизны, обычная фанера имеет маркировку ФБА. Это означает, что при ее производстве использовался казеиновый клей. Его плюсом является безопасность для окружающей среды, а минусом плохая влагостойкость. Поэтому использование листов с такой маркировкой не подходит для влажных кухонь.

Маркировкой ФК помечают материал, изготовленный на основе карбамидного клея, в его состав входят добавки из формальдегидных смол, за счет чего материал получается влагостойким. Спектр его использования гораздо шире.

Листы с маркировкой ФСФ отличает повышенная износостойкость и устойчивость к влаге. Но из-за использованного при изготовлении фенолформальдегидного клея, изделия могут выделять в воздух вредные вещества, поэтому применение таких изделий не рекомендуется в жилых помещениях.

Любой из вышеперечисленных видов может выпускаться в шлифованном и нешлифованном виде. Причем, шлифовка может быть как с одной стороны, так и двухсторонней.

Независимо от вида, существует четыре сорта материала. Их по количеству существующих дефектов и сучков на лицевых срезах шпона.

Помимо сорта, на цену продукта существенно влияет порода древесины, из которой изготовлены лицевые срезы шпона. Если внутренние слои всегда изготавливаются из хвойных пород древесины, то внешние могут быть как из хвойных (с маркировкой Е), так и из лиственных (Ех). Применение лиственных пород ведет к существенному удорожанию продукции.

Для изготовления кухни лучше выбирать шлифованные листы с влагостойкой пропиткой, которые дополнительно стоит обработать влагоотталкивающими и противогрибковыми средствами.

Деревянные щиты

Щиты бывают четырех сортов. Лучшим считается сорт «Экстра», худшим — сорт «С». Его обычно используют в качестве заготовок (дополнительно покрывают шпоном, либо ламинацией).

Лучше всего для изготовления кухни подходят сорта «А» и «Экстра». Они делаются из цельных ламелей с подобранным рисунком и минимальным количеством дефектов. Сорт «В» идет уже со сращенных ламелей, изготовляется без подбора рисунка, может содержать незначительные дефекты и иметь небольшие трещины.

Также виды щитов различают по способу, которым отдельные ламели скрепляются между собой (открытый шип, закрытый шип и т.д.). Каждый способ крепления имеет свои достоинства и недостатки.

Лучше всего для мебели подходят щиты из дуба, вишни, черешни или ясеня, но их найти сложно. Чаще всего в продаже можно встретить более дешевые щиты из сосны и березы.

Делая кухню из фанеры или из мебельных щитов, стоит учитывать, что они выпускаются в листах разного размера и толщины. При правильном подборе и раскрое, количество обрезков остается минимальное.